28/02/2015/Бахрома

Отрезать полосу картона шириной примерно 15 см. Его ширина долж­на соответствовать половине длины, указанной в инструкциях к бахроме, плюс 1,5 см припуска на выравни­вание нитей. Намотать нить пряжи по длине полосы. Полностью об­мотав полосу, разрезать пряжу по­перек на одном конце. Снять пря­жу с полосы.

Проделав это несколько раз, можно начинать отделку бахромой. Если понадобится, придется намотать на картонку дополнительные нити.

Взяв в руку количество нитей, нуж­ное для одной кисти бахромы, следу­ет сложить их пополам.

Положить изделие лицевой сторо­ной к себе. Используя крючок, протя­нуть сложенные вдвое нити через по­лотно с лицевой стороны на изнаночную. На изнаночной сторо­не изделия образовалась петля.

Протянуть разрезанные концы через петлю, образовавшуюся на изнаноч­ной стороне изделия.

Туго завязать узел. Равномерно рас­положить кисти бахромы и подров­нять концы нитей.

Для вязания головных уборов рекомендуем выбирать мягкую, с хорошо окрашенными и закрученными волокнами пряжу. Это скажется на качестве изделия. Оно должно быть удобным, не линять, не колоться и не трещать от статического электричества.

Шапочки круглые и типа колпака лучше вязать из очень толстой шерстяной нити спицами № 5—6. Это поможет создать нужную форму модели. Кроме того, узор, выполненный из толстой пряжи, намного эффектнее, чем из тонкой.

 Шапочки из мохера необходимо сажать на трикотажную подкладку. А еще лучше, выполняя шапочку, к мохеровой нити присоединить шерстяную того же цвета или тональную.

 Береты следует вязать из пряжи средней толщины узорами с рых-

лой структурой типа английских резинок.

 Шапочки, выполненные крючком долго сохраняют форму. Вяжут их чаще всего по кругу, начиная сверху, от центра.

 В описаниях модели обычно рассчитаны на размер 55—57. Если вам необходима шапочка большего или меньшего размера, а выбранная вами пряжа не совпадает с параметрами пряжи, использованной в модели, или у вас особый «вязальный почерк» (плотное или свободное вязание), приведенные схемы вязания нужно будет скорректировать.

 Если полотно шапочки в конце работы сшивается, то, выбирая узор, предусмотрите, чтобы шов его не нарушил. Особенно это важно для узоров, состоящих из широких вертикальных полос.

Какого-то особого ухода вязаные головные уборы не требуют. Достаточно давать им высохнуть за ночь после прогулки под снегом или моросящим дождем отдельно от друг их вещей.

Не вкладывайте вязаную шапку в рукав верхней одежды, не забрасывайте другими вещами, иначе наутро вам придется подбирать альтернативу головному убору. Просто положите убор на полку в прихожей отдельно от шарфов и другой одежды.

Если дизайн вашей прихожей позволяет, можно купить специальную подставку под головные уборы. Каждый месяц, а иногда и чаще вам придется стирать изделие.

Как стирать вязаную шапку. Стирать вязаные шапкн лучше в чуть теплой воде с добавлением обычного шампуня или специального порошка.  Налейте в таз немного теплой воды.  Добавьте шампунь или стиральный порошок для шерстяных вещей.

 Опустите в воду шапку минут на 10.

 Тщательно, но аккуратно постирайте, особое внимание уделите внутренним краям изделия. Прополощите в холодной воде (можно добавить ополаскиватель для шерстяных изделий). Не  тжимайте.  Положите в стиральную машину и включите режим отжима для деликатной стирки (или отжим для стирки шерстяных вещей).

 Не подвергайте вязаную шапку сушке в стиральной машине, не сушите шапку на прищепках — от них остаются следы! Просто разложите ее (не деформируя) на обычной хлопчатобумажной ткани или наденьте на стеклянную банку (3 л) до полного высыхания.

Изделия с рукавом реглан можно вывязать сверху вниз и снизу вверх.

 РЕГЛАН, ВЫВЯЗАННЫЙ ОТ ГОРЛОВИНЫ

Работа выполняется без выкроек, по заранее сде­ланному расчету. Перед, спинка и рукава до боковых швов вывязываются одновременно и модель приходит­ся сшивать только по линиям реглана. Вязание сверху вниз дает возможность удлинять ве­щи в случае необходимости. Это особенно удобно для детской одежды. Нить, полученная из распущенных старых вещей, связанных от горловины, имеет меньше концов и поэ­тому более пригодна для дальнейшего использования.

Расчет петель для начала работы (для модели с за­стежкой спереди).

По связанному образцу определить плотность вяза­ния. Например, у нас получилось, что в 1 см - 2,5 пет­ли. Спицы номер 2.

Измерьте окружность шеи. ОШ, к примеру, равна 36 см. Число петель для начала работы - 2,5x36=90 пе­тель. Из полученного числа петель нужно вычесть петли регланных линий. В реглане 4 соединительные линии. Если каждая состоит из одной петли, то для четырех надо, естественно, вычесть 4 петли. 90-4=86 петель. Оставшееся число - 86 - разделите на 3 части: 86:3=28 и 2 петли в остатке. Полученное число петель распределите следующим образом: 1-я часть - 28 петель - петли спинки.

2-я часть - 28 петель - петли двух рукавов (по 14 петель каждый). 3-я часть - 28 петель - петли переда. Плюс 2 петли (если есть остаток, то его присоединяют к переду), итого 30 петель. Кроме того, к переду следует прибавить еще не­сколько петель, вычтя их из рукавов. Каждый рукав нужно сузить на 1,5 см. При данной плотности вяза­ния в полутора сантиметрах укладывается 4 петли. Значит, из каждого рукава нужно вычесть по 4 петли. 14-4=10 петель. Прибавьте к переду петли, взятые из рукавов. 30+(2х4)=38 петель. Если модель спереди на застежке, то число петель застежки нужно приплюсовать к первоначальной циф­ре расчета, т.е., к цифре 90 петель. Например, планка для застежки состоит из 10 пе­тель. 90+10=100 петель. Следовательно, для начала работы нужно набрать 100 петель.Наберите на спицы хлопчатобумажной нитью 100 петель и провяжите 2 ряда лицевыми петлями. С помощью цветной нити разделите вязанье на час­ти, начиная разбивку от краев полотна к середине, т.е. отметьте петли регланных линий и планки. После этого провяжите 1 ряд шерстяной нитью из­наночными петлями (изнаночная сторона работы) и далее начинайте выполнять основной узор, используя "частичное” вязание (вывязывайте не все петли, нахо­дящиеся на спице, а только определенную часть). Это нужно сделать для того, чтобы на спинке линия горло­вины была выше. Петли рукава разделите на 4 части, а петли горловины переда на 6-8 частей, не включая петли застежки.. Выполняйте 1-й ряд основного узора "частичным" вязанием, т.е. провяжите левую застежку платочной вязкой, затем - узором левую полочку, рукав, далее спинку и четверть правого рукава. Затем вязание поверните и свяжите изнаночный ряд, провязав 1-ю.четверть левого рукава. Вязание повернуть и вязать дальше, присоединяя каждый ряд необходимое по расчету число петель ру­кавов и полочек. Одновременно нужно делать прибавления петель до и после регланных линий, используя один из предло­женных ниже способов. Включив постепенно все петли рукавов и полочек в работу, продолжайте вязать обычным способом, пока регланные линии не достигнут на спинке 32 см (для 48-го размера).

На каждый размер прибавляется по 2 см. 

После этого все детали вяжутся отдельно до желае­мой длины.

Вязанье отутюжьте, сшейте боковые швы и рукава.

Отплетите хлопчатобумажную нить в начале горло­вины и открывшиеся петли наденьте на спицу, свяжи­те планку или воротник, как задумано по фасону. Линии реглана, отделяющие детали изделия, могут быть различными по ширине и рисунку. Рассмотрим основные виды соединительных регланных линий. 

1-й вид. 1 или 2 изнаночные петли по лицевой сто­роне изделия.

Накиды для расширения деталей реглана делают по изнаночной стороне до соединительной линии и после нее (или по лицевой стороне-). В зависимости от спосо­ба провязывания накида на обратной стороне соедини­тельная линия может быть лицевой или изнаночной, с ажуром или без него.

При вязании изделия по кругу накиды делают че­рез ряд, при вязании рядами - каждый лицевой ряд.

2-й вид. 2-3 лицевые петли по лицевой стороне вя­зания. Накиды для расширения деталей реглана дела­ют на изнаночной стороне вязания. До соединитель­ных линий делают прямые накиды, после них - обрат­ные.

Провязывают накиды по лицевой стороне вязания: до соединительных линий - лицевыми петлями, под­хватывая накид спереди, после соединительных линий

- тоже лицевыми, но подхватывая накид сзади.

При вязании изделия по кругу (т.е. без застежки спереди или сзади) накиды делают через круг, по ли­цевой стороне. До соединительных линий делают об­ратные накиды, после соединительных линий - пря­мые. Провязывают накиды в следующем лицевом ря­ду: до соединительных линий - лицевой петлей, под­хватывая накид спереди, после соединительной линии

-лицевой, подхватывая накид сзади.

3-й вид. Ажурные линии.

Для расширения деталей реглана делают накиды в виде уголков, выполненных по чулочной вязке.

Пример. Набрать 11 петель.

1- р. - 5 лиц., нак., 1 лиц., нак., 5 лиц.

2-р. и четные - изнаночными петлями.

3- р. - 5 лиц., нак., 3 лиц., нак., 5 лиц.

5- р. - 5 лиц., нак., 5 лиц., нак., 5 лиц.

7-р. - 5 лиц., нак., 7 лиц., нак., 5 лиц,

9-р. - 5 лиц., нак., 9 лиц., нак., 5 лиц.

10-р. - 5 лиц., нак., 1 лиц., нак., 10 лиц.

При вязании изделия вкруговую прямые накиды для расширения деталей реглана делают через круг, провязывая их лицевыми, подхватывая накид спереди.

4-й вид - "звездочки". Для расширения деталей ре­глана петли прибавляют способом одну из 3 или из 3 - 5, до и после петли соединительной линии - через три ряда на четвертом по лицевой стороне изделия.

РЕГЛАН, ВЫВЯЗАННЫЙ СНИЗУ ВВЕРХ

Для изделия покроя реглан, состоящего из отдель­ных деталей, выполняется чертеж по снятым меркам и расчетным соотношениям петель. Мерки снимаются так же, как и для вязания вещей с вшивными рукава­ми.

Пользуясь выкройкой, делают расчет убавляемых петель по регланным линиям, соблюдая закономер­ность убавлений и одновременно сохраняя узор.

Обычно, вывязывая линию реглана, убавляют по одной петле в начале и в конце лицевого или изнаноч­ного рядов.

Если вязание фактурное или пестрое, в конце каж­дого ряда и в начале можно провязывать 2 петли вме­сте изнаночной петлей.

Если вязание чулочное, то линию реглана можно украсить с помощью декоративных убавок.

1-й вид - убавки защипами., Такие убавки делают только на лицевой стороне вязания.

В начале лицевого ряда, провязав 3-4 петли лице­выми, провязать 3 петли вместе лицевой за передние стенки.

В конце этого же ряда, не довязав 6-7 петель до следующей-линии реглана, провязать 3 петли вместе лицевой за задние стенки.

Подобные убавки сделайте через каждые 2 лицевых ряда в третьем (в изделии - по расчету).

2-й вид - убавки под снятой петлей.

1- ряд - 2 лиц., 1 снять (нить за петлей), лицевые, не довязывая до края 3 петли, первую из них снять (нить за петлей), 2 лиц.

2- ряд - и все четные - 2 лиц., изнаночные, не довя­зывая до конца 2 петли, 2 лиц.

3- ряд - 1 лиц., 3 следующие петли снять с левой спицы и поменять местами среднюю (снятую) петлю и 3-ю петлю так, чтобы средняя была сверху. Надеть их в этом порядке на левую спицу, провязать 2 вместе лицевой за задние стенки, среднюю снять; лицевые; не довязать 4 петли до конца ряда, 1-ю и 2-ю (снятую) поменять местами, чтобы 2-я оказалась сверху. Пере­вести 2-ю петлю на правую спицу (нить за работой), 4-ю и 3-ю петли провязать вместе лицевой, 1 лицевая.

3-й вид - убавки жгутиками. Выполняется следую­щим образом.

1 изн. (для шва), 4 петли поменять местами - как для скрещения вправо - 3 лиц., 3 вместе лицевыми за задние стенки; лицевые; не довязав до конца ряда 7 петель, 7-ю и 6-ю петли снять на правую спицу, 4 пет­ли поменять местами (как для скрещения влево), 7-ю и 6-ю петли переснять на левую спицу и провязать 7- ю, 6-ю и 5-ю петли вместе лицевой; 3 лиц., 1 изн.

Убавки делайте в каждом 4-м лицевом ряду.

Изнаночные ряды - по рисунку.

ВЯЗАНИЕ ИЗДЕЛИЙ С ЦЕЛЬНОВЯЗА­НЫМИ РУКАВАМИ

Для таких изделий также нужно построить выкрой­ку-основу и по нбй выполнять расчет. Существует не­сколько способов вязания.

1-                   Вязание начинается с рукава. Наберите петли од­ного рукава и вяжите его до бокового шва. Затем набе­рите петли боковых швов спинки и переда и вяжите далее одновременно перед и спинку без плечевых швов. Достигнув нужной ширины детали, закройте петли, оставив открытыми только петли рукава.

Продолжайте вывязывание второго рукава. Низ пе­реда и спинки оформляются планкой, петли для кото­рой набирают после того, как сшиты детали.

2-                   Вязание начинается с низа модели - вертикаль­ное направление вязания. Связав перед и спинку (без плечевых швов), заканчивайте вязание. Затем набери­те петли для рукавов из кромочных петель полотна и вяжите рукава сверху вниз.

3-                   Вяжите рукава и кокетку одним полотном, начи­ная вязание с рукава. Затем от кокетки наберите пет­ли для переда и спинки и вяжите их сверху вниз.

подробнее

Стирка. Любую вязаную вещь следует стирать в теплой мыльной воде, при этом лучше использовать не обычные порошки, а специальные моющие, которые содер­жат уникальный 100 %-ный растительный бальзам, поддерживающий и восста­навливающий! естественный баланс волокон (температура воды не должна пре­вышать 35—40 °С ). Вязаные изделия не следует тереть при стирке. Чтобы отстирать грязь с манжет и горловины, лучше использовать щетку с натуральной щетиной. Налейте в широкий таз немного воды, насыпьте порошок или средство для стирки, акку­ратно положите грязную вещь на дно таза и потрите все загрязненные места щеткой. Если нужно постирать связанные детали изделия, просто подержите их некоторое время в воде. Пуховые изделия, мохеровые, а также из ангоры требуют при стирке особой осторожности. Их ни в коем случае нельзя ничем тереть, так как вы рискуете скатать весь пух. Погрузите вязаную вещь в теплую мыльную воду, а затем ак­куратно встряхните, не доставая из воды.

Полоскание. Полоскать вязаные вещи надо в теплой воде, для восстановления упругости нити можно добавить в нее 1 столовую ложу уксуса. Уксус также пригодится вам при стирке вещей из черной шерсти (он хорошо освежает цвет) и при стирке сильно  линяющих вещей (закрепляет краску). Помните, если на трикотажном изделии есть отделочные вставки из замши, кожи или мех а, его следует сдавать в химчистку.

Сушка. Вязаные вещи можно сушить, аккуратно развесив на плечиках (вещи с большим содержанием акрила или других синтетических добавок) или разложив на полотенце. Если отдельные нити в разноцветном узоре изделия могут полинять, необхо­димо разложить его на горизонтальной поверхности, проложив между полочкой и спинкой мягкую ткань, которая впитает стекающую воду.

Отпаривание. Вязаные вещи можно гладить не очень горячим утюгом через влажную ткaнь с изнаночной стороны. Если на изделии имеются рельефный узор или резинка, отпаривать их нельзя.

Хранение. Отложенный на длительное время шерстяной трикотаж должен быть чистым, так как моль чаще всего портит загрязненные места  Поэтому надо вяза­ные вещи постирать и уже чистыми завернуть в газетную бумагу или положить в специальные пакеты, обработанные против моли Вязаные изделия - пуловеры, жи­леты, жакеты, свитеры, платья - никогда не вешайте на плечики, их следует ак­куратно сложить и положить в шкаф; никогда не кладите на них тяжелые вещи

Удаление пятен. В процессе носки на одежде могут появляться различные пят­на. В зависимости от природы их происхождения необходимо правильно выбрать пятновыводящее средство. Учтите, что химические средства на щелочной основе могут испортить из­делие. Для уверенности в безопасности использования выбранного растворителя испытайте его на внутреннем шве. Перед тем как приступить к удалению пятна, трикотажное изделие необхо­димо очистить от пыли с помощью сухой, а затем влажной щетки. Обработку производите с изнаночной стороны. Выводить любое пятно следует, начиная от края и постепенно переходя к середине. Необходимо помнить, что далеко не все пятна можно удалить самостоятель­но в домашних условиях, не испортив при этом вещь. Сильно загрязненные изделия лучше всего доверить профессионалам - отдать в химическую чистку.

Восстановить цвет шерстяной вещи, которая пожелтела от времени, можно, если в течение 24 часов подержать ее в воде с лимоном, нарезанным на крупные дольки. Залоснившуюся шерстяную одежду очищают обыкновенной корочкой хлеба.

Придерживаясь этих правил и советов, вы можете достаточно долго сохра­нить свои шерстяные изделия в отличном состоянии.

Цвет вашей одежды создает впечатление о вас. Как грамотно им управлять в свою пользу?

Есть цвета, которые являются для вас наиболее выигрышными. А их умелое сочетание с остальными и создает понятие элегантности и вкуса. Одеваться мо­нохромно, когда все детали вашего туалета одного цвета, уже давно стало при­знаком плохого вкуса. Исключений из этого правила немного; если вы не невеста и не в трауре, то в вашей одежде должны присутствовать три оттенка — ос­новной цвет, добавочный — гармонирующий и оттеняющий основной и, возмож­но, контрастная деталь, интригующий цветовой акцент. Правильно подобрать и скомбинировать их — это зачастую весьма непростая задача Немногие счаст­ливчики, от природы наделенные тонким художественным вкусом и цветовосприятием, могут подобрать цветовое решение гардероба, опираясь на свою интуицию. Всем остальным, чтобы всегда быть стильно и со вкусом одетыми, необходи­мо помнить несколько правил.

Белый сочетается со всеми цветами. Наилучшее сочетание получается с си­ним, красным и черным.

Бежевый — с голубым, коричневым, изумрудным, черным, красным, белым.

Серый— базовый цвет, хорошо сочетается с капризными цветами - красным, фиолетовым, розовым, синим, цветом фуксии.

Розовый — с коричневым, белым, цветом зеленой мяты, оливковым, серым, би­рюзовым, нежно-голубым.

Цвет фуксии (темно-розовый) — с серым, желто-коричневым, с цветом зеле­ного лайма, зеленой мяты, коричневым.

Красный подходит к желтому, белому, бурому, зеленому, синему и черному цвету.

Томатно-красный — с голубым, цветом зеленой мяты, песчаным, сливочно-бе­лым, серым.

Вишнево-красный — с лазурным, серым, светло-оранжевым, песчаным, бледно- желтым, бежевым.

Малиново-красный — с белым, черным, цветом дамасской розы.

Коричневый — с ярко-голубым, кремовым, розовым, палевым, зеленым, бежевым.

Светло-коричневый — с бледно-желтым, кремово-белым, синим, зеленым, пур­пурным, красным.

Темно-коричневый - с лимонно-Желтым, голубым, цветом зеленой мяты, зе­леного лайма, пурпурно-розовым.

Рыжевато-коричневый — с розовым, темно-коричневым, синим, зеленым, пур­пурным.

Оранжевый - с голубым, синим, лиловым, фиолетовым, белым, черным.

Светло-оранжевый - с серым, коричневым, оливковым.

Темно-оранжевый — с бледно-желтым, оливковым, коричневым, вишневым.

Желтый - с синим, лиловым, светло-голубым, фиолетовым, серым, черным.

Лимонно-желтый - с вишнево-красным, коричневым, синим, серым.

Бледно-желтый - с цветом фуксии, серым, коричневым, со всеми оттенками красного, желтовато-коричневым, синим, пурпурным.

Золотисто-желтый — с серым, коричневым, лазурным, красным, черным.

Оливковый — с апельсиновым, светло-коричневым, коричневым.

Зеленый — с золотисто-коричневым, оранжевым, салатным, желтым, корич­невым, серым, кремовым, черным, сливочно-белым.

Светло-зеленый — с коричневым, желтовато-коричневым, палевым, серым, темно-синим, красным, серым.

Бирюзовый — с цветом фуксии, вишнево-красным, желтым, коричневым, кре­мовым, темно-фиолетовым.

Электрик красив с золотисто-желтым, коричневым, светло-коричневым, се­рым или серебряным.

Голубой — с красным, серым, коричневым, оранжевым, розовым, белым, желтым.

Темно-синий - с светло-лиловым, голубым, желтовато-зеленым, коричневым, серым, бледно-Желтым, оранжевым, зеленым, красным, белым.

Лиловый — с оранжевым, розовым, темно-фиолетовым, оливковым, серым, жел­тым, белым.

Темно-фиолетовый - с золотисто-коричневым, бледно-желтым, серым, бирю­зовым, цветом зеленой мяты, светло-оранжевым.

Черный цвет универсален, элегантен, смотрится во всех сочетаниях, лучше все­го с оранжевым, розовым, салатным, белым, красным, сиреневатым или желтым.

ПРЯЖА. Качество вязаного изделия во многом зависит от правильно подобранной пряжи. Она должна соответствовать назначению, стилю и фасону изделия. Для вязания крючком и спицами подходят различные виды пряжи и тесьмы из натуральных, искусственных или смесовых волокон, а для ажурных изделий - льняные или хлопчатобумажные нити.

Обычно пряжа продается в бобинах или мотках. При покупке пряжи обращай­те внимание на фабричную этикетку, на ней обязательно указывается длина нити, а также толщина спиц или крючка, рекомендованная при работе с этой пряжей. Чем тоньше нить, тем больше метраж. Желательно, чтобы в 100 г пряжи было не менее 300 м.

При покупке нескольких мотков одного цвета следует обратить внимание на номер партии, на всех этикетках он должен быть одинаковым, иначе тон может оказаться разным, что особенно заметно в готовом изделии. Важной характеристикой пряжи является качество окраски. Если вы ре­шили вязать цветной узор или контрастные полосы, необходимо еще до на­чала работы проверить, не полиняет ли изделие. Для этого хорошо смочи­те концы нитей водой, затем заверните их в белую хлопчатобумажную ткань и прогладьте горячим утюгом. Если на ткани нет цветных пятен, значит, окраска прочная и нити можно использовать при создании кон­трастных узоров.

КРЮЧКИ. Для того чтобы результат работы соответствовал вашим ожиданиям, нужно правильно выбрать инструмент. Правильный выбор крючка имеет огромное значение, особенно при вязании кружева. Тонкие нити и тонкие крючки исполь­зуются для вязания кружева на носовых платках или обвязывания краев Жен­ского белья. Более толстыми крючком и нитями вяжут изделия из относитель­но толстой хлопчатобумажной пряжи или шерсти. Толщина крючка зависит также от того, насколько плотно вы вяжете. Для вязания используют крюч­ки, изготовленные из металла, кости, дерева, пластмассы. Удобнее всего поль­зоваться легкими и хорошо отполированными крючками. Они имеют различ­ную толщину головки (углубленной рабочей части крючка) — от 0,5 до 15 мм в диаметре. Диаметр крючка обозначается номером, который обычно указан на самом крючке. Например, у крючка №4 диаметр головки составляет 4 мм, а у № 10 - 10 мм. Деревянные крючки рекомендуется использовать при вязании изделий из очень толстой, мягкой и эластичной пряжи. Тонкие металлические крючки подходят для работы с тонкой хлопчатобумажной или шелковой нитью. Крючки из кости и пластмассы очень легкие, ими удобно работать, но их недостатком является хрупкость, непрочность. Крючки могут иметь различ­ную длину. Короткие крючки (длиной 12—15 см) используют для обычного вяза­ния, а длинные (более 15 см) — для тунисского вязания, причем стержень крюч­ка должен быть гладким и ровным (без утолщений). Иногда для удобства вместо крючка с длинным стержнем используют крючки с припаянной леской (наподо­бие круговых спиц). Длинные крючки, как и обычные, также различают по но­мерам. Стержень крючков может быть круглым или иметь утолщенную часть на расстоянии 3—4 см от головки — для опоры большого и среднего (указатель­ного) пальца. При выборе крючка обратите внимание на его качество: поверх­ность должна быть гладкой, а головка — закругленной, с неглубоким вырезом. Углубление на головке должно быть в 1—2 раза больше диаметра используемой пряжи. Головка крючка должна быть не слишком круглой, но и не очень острой: тупая головка плохо входит в петлю и замедляет работу, а острая может по­вредить нить. Вырез у крючка должен быть достаточно глубоким, чтобы нить не выскальзывала из него. Перед началом работы рекомендуется связать выбран­ным крючком образец. Если полотно получилось с большими просветами, возь­мите крючок меньшего диаметра; если же полотно, наоборот, получилось слиш­ком плотным, возьмите крючок большего диаметра. После окончания работы тщательно протрите крючок сухой шерстяной или льняной тканью.

СПИЦЫ. Качество вязания в значительной степени зависит от правильного подбора спиц. Необходимая толщина спиц для каждого вида пряжи указана на ее этикетке. Вы можете проверить указанную толщину спиц, связав образец. Если ваш об­разец слишком плотный, возьмите более толстые спицы; если образец слишком рыхлый, используйте более тонкие спицы.

В продаже имеются спицы различной толщины — от тонких для вязания кружев до толстых для вязания шерстяных жакетов. В зависимости от це­ли использования бывают спицы различной длины, на леске или без нее. Можно выбрать спицы, сделанные из различных материалов. Есть спицы из пласт­массы, металла с покрытием или без него, из дерева или бамбука. Алюминиевые спицы окисляются и пачкают изделия из светлой пряжи, поэтому ими поль­зуются преимущественно при вязании темной пряжей. Многие предпочита­ют стальные никелированные спицы, которые не искривляются и не пачкают изделия. Правда они несколько тяжеловаты, но в процессе работы к ним бы­стро привыкаешь и не замечаешь этого. Костяные и пластмассовые спицы лег­кие, но они гнутся, что затрудняет работу. Толстые костяные, пластмассо­вые и деревянные спицы удобны для вязания пушистых изделий. Спицы должны быть гладкими, полированными. Даже незначительные шероховатости на их поверхности препятствуют легкому скольжению нити — изделие получает­ся неаккуратным и некрасивым. При выборе спиц следует обращать внимание на их концы. Они не должны быть слишком острыми или слишком тупыми. В первом случае кончик спицы расщепляет нить, во втором - растягивает петли. Спицы различают по номерам. Номер спицы соответствует ее диаме­тру в миллиметрах. Так, например, спица Ne 1 имеет в диаметре 1 мм, № 2 — 2 мм и т. д. Спица должна быть в полтора-два раза толще нити, из которой вяжут изделие.